スリング販売の北極しろくま堂

４万色から選ばれる糸の色

第一回目は糸の染色工程です。
生地の染色には「先染め」「後染め」があります。
「先染め」というのは先に糸を染色してから生地を織る技法。北極しろくま堂商品では、キュットミー！のしじらやグランデ、ダンガリーなどがそれにあたります。
「後染め」というのは生地を織った後で染める技法。こちらは、おんぶひものデニムなどです。
楊柳は「先染め」織物です。紡績工場から届けられた新（さら）の糸が最初に通る工程、それが染色です。

測色

今回楊柳の糸を染めていただいた染工場さんでは、なんと４万色もの色をコンピューターで管理しているそうです。まず依頼主からのオーダーの色を工場で管理している４万色の中から一番近いものを測色します。

染色前の糸

染料の調合

はじきだされたデータを元に職人さんが色の種類と染料の量の決定を行い、小さなビーカーで少量の糸を試験的に染めます。これをビーカー見本といいます。ビーカー見本を職人さんの目でしっかり検視した後、分量を決定します。それを元に染料を量ります。こうして染料が調合され、染色に使用する染料ができあがります。

染料

染料の調合

染料の分量を量る機械

今回色の決定のために作成されたビーカー見本

今回は特に色の質感にこだわりたかったため、織りの設計図が決定した後で一度ビーカー見本を各色２種類ずつ作成してもらい、糸の色を北極しろくま堂が最終決定した上で注文をかけました。

染色

調合された染料を用いて、染色釜で染めてゆきます。糸は巻き付けてありますので、普通に染めると、外側のほうが濃く、内側は薄く染まってしまいます。そこで、温度を上げたり下げたりすることによって、染めムラができないようにします。

染色釜

染色の様子

染め上がった糸

一口に赤といっても様々な赤があり、赤一色で染め上げることはまずありません。青を足したり、黄を足したりします。この時も「ネイビー」を染め上げているところでしたが、釜の中の水の色は赤っぽいものでした。何種類もの色を重ねて、一つの糸を染めていきます。

貯水槽

「この播州織りの風合いが出せるのは、この水があるおかげ」

染工場のすぐ近くには加古川が流れています。この加古川から引いてきた水と井戸水を混ぜ合わせ、工場の外にある貯水槽にためておきます。その貯水槽の水をph調整し、中性にして染色に使用します。
色の出方は水質により全く違うそうです。このきれいな水があるからこそ、播州織りならではの「優しく、潤いのある」色ができあがるのです。

検視

染め上がった糸は職人さんが検視します。この検視する場所は広い工場の中のこの一室だけです。検視室は必ず明るすぎず陰ができるような北窓と決められています。こちらの工場では検視する職人さんは２、３人に固定されていて、できるだけ同じ人が同じ蛍光灯下で検視を行います。この検視ができるようになるまで、最低１０年の経験が必要となります。検視の職人さんは色を見るだけでなく、検視後「これはオーダーと違うので、何番と何番の染料を何グラムずつ追加する」という修正指示をだします。染工場にくる依頼は「こんな色に染めて下さい」というものではなく、「こんな柄にしたいから、糸を用意して下さい」というもの。よって仕上がりまで見通した上で糸の選定をしていかなければならないのです。
こうしてまた指示通り調合された染料を釜に入れ、もう一度染めていきます。

色の検視室

これまでオーダーされたものが全てファイルされているという、糸のサンプルを見せていただきました。「これとこれは違う色です」と言われましたが、素人には全く見分けがつきませんでした。コンピューターでは読み取れないくらいの微妙な違いを目で検査できる職人さん。本当に経験がものを言う世界です。

このような過程が何度も繰り返され、ようやく一本の糸が染め上がります。

エコへの取り組み

播州織の数軒の染色工場では、染色工程で出る鉄分の含まれた汚泥を有機肥料に変えて販売を行っているそうです。これまで神戸港に埋め立てていた汚泥を有効な肥料に変えるという画期的なものです。古くから伝わる播州織を今の世にも残していきたいという工場の方々は、こうした環境に配慮した試みにも積極的に取り組まれています。

一本の糸の中に隠された細かな仕事

お客様の声から生まれた新しいオリジナル楊柳（ようりゅう）生地。
前回は、この生地に使われる糸が染色される工程をご紹介しました。今回は楊柳（ようりゅう）素材を作る時に欠かすことのできない糸の撚（よ）りの工程に注目します。

肌触りがさらっとして、見た目にも涼感があり、風通しも良い素材の楊柳（ようりゅう）地は、柳の葉を重ねたようなタテに入ったしわがその特徴です。このしわのことを「しぼ」と言います。このしぼのおかげで暖かい季節は快適に、寒い季節も暖かく着用できるというのは前回お伝えした通りです。
このしぼを出すために必要不可欠なのが、「強撚糸（きょうねんし）」の工程です。
タテ方向の糸を経糸（たていと）、ヨコ方向の糸を緯糸（よこいと）といい、この経糸と緯糸によって生地は構成されています。

そもそも一本の糸というものはとても細い繊維を束にしてねじり合わせ作られます。その繊維を束にまとめる際に撚（よ）りをかけます。
楊柳では緯糸（よこいと）に「強撚糸（きょうねんし）」を用いることで、しぼが生まれます。強撚糸というのは、糸を撚（よ）る回数を通常より多くした糸です。ヨコ方向に強撚糸を用いて織られた生地は、仕上げ加工を施されると、緯糸（よこいと）の強撚糸の撚りが戻ろうとする力で布がヨコ方向に少し縮み、それが楊柳独特のしぼを生みます。

仕上げ加工前の生地

仕上げ加工が施され、しぼが生まれた生地

さて、今回のオリジナル楊柳地では、経糸（たていと）には６０番手の双糸の糸（糸の番手は太さを表しています。数字が大きくなるほど糸は細くなります。）を使用しています。以前しじらのはなしでも取り上げたように、今回の楊柳地でもスリングの強度のことを考えて、経糸には３０番手の単糸ではなく、同じ太さでも強度はより強くなる６０番手の双糸を使用しました。

糸を撚る場合、通常は撚糸工場で行います。播州織の産地の兵庫県北播磨地方では、撚糸工場が数多く立ち並びます。

撚糸工場。ずらっと並んだ撚糸機が絶え間なく動いている。木製の床が歴史を感じさせる。

強撚糸には非常に時間がかかります。今回の楊柳に使った糸は、１mあたり６００回転の撚りをかけており、一巻き終わるのに約３日間かかるそうです。一度撚糸機にかけられた糸は、夜間も休みなく撚り続けるので、撚糸工場の機械は深夜も作動していることが普通なのです。

撚りをかけている様子

撚りが終わった糸は最後に高い温度に設定された高圧釜で、真空状態で蒸気を入れます。これをすることにより簡単に撚りが戻るのを防いだり、生地を織り上げる時に糸を切れにくくします。

高圧釜。ダンボールのままの状態で構わないが、一度釜に入れたものと入れていないものとでは、その後の加工にかなりの違いが出る。

今回の新しい楊柳地は、その独特のしぼ感が生地の風合いをより美しいものにしています。細い一本一本の糸が作り出す風合いを実際に手に取って感じていただければ幸いです。